Заливка фундамента своими руками: пошаговая инструкция, ошибки

Заливка фундамента своими руками: пошаговая инструкция, ошибки

Поэтапная технология заливки фундамента под дом своими силами

Технология заливки монолитного бетонного фундамента востребована в частном строительстве, главное преимущество – возможность получить надежную конструкцию даже при самостоятельном выполнении работ. Требования к раствору, арматурному каркасу и другим используемым материалам высоки, на эту часть здания необходимо до 30% бюджета. Единственный способ сэкономить – залить фундамент своими руками, без или с минимальным привлечением специалистов. В большинстве случаев выбирается тип обрешетки.

Необходимое оборудование и машины

Главный нюанс этой технологии – непрерывность процесса, конструкция заливается как один монолит. Это, а также необходимость получения максимально однородного раствора приводит к необходимости специального оборудования. Ручной замес не допускается, самостоятельно приготовить качественный бетон в объеме 4-6 м3 практически невозможно. Самый популярный прибор – бетономешалка с дежой емкостью не менее 60 литров, для зарядки одной порции требуется в среднем 5 минут (с использованием правильно приготовленных ингредиентов).

При работе с готовыми бетонными смесями используются два типа машин: миксер или бетононасос. Первый из них можно использовать при заливке больших фундаментов, где необходимо организовать доступ к опалубке и подготовить желоба к доставке. Чем больше точек подачи, тем легче распределить раствор внутри. Услуги бетононасоса требуются при отсутствии подходящего доступа, это оборудование считается наиболее удобным из-за длинного шланга (до 50 м). Из минусов – удорожание, разовая аренда стоит 15-20 тысяч рублей.

Ниже представлено оборудование для равномерного распределения бетона в опалубке, например, внутренние вибраторы. Их основная задача – удалить из раствора лишний воздух и уплотнить его. Стоимость аренды недорогая (500-750 руб. В сутки), использование считается оправданным (свойства бетона по классу прочности, повышающие надежность и долговечность конструкции). При отсутствии такой возможности продувка осуществляется вручную – лопатой или специальной палкой.

Также понадобятся: крюк или строительный пистолет для крепления каркаса, опалубка (лучшая поверхность получается при использовании досок из влагостойкой фанеры или пластика), распорки, пластиковые трубы для устройства отверстий под будущие коммуникации, тачка для добавление раствора, кельмы для выравнивания верхнего слоя фундамента. Анализ грунта, расчет количества стройматериалов и арматуры следует делать заранее. Планируя свое время, имейте в виду, что большая часть трудозатрат связана с земляными работами, а для рытья глубоких траншей и удаления почвы можно использовать специальное оборудование.

Пошаговая инструкция бетонирования основания

Стандартные инструкции включают следующие шаги:

1. Подготовительные: очистка участка от мусора, разметка. Особое внимание уделяется углам; диагональные отклонения проверяются и исключаются.

2. Земляные работы. Глубина траншеи зависит от параметров грунта, обычно она составляет от 0,5 до 1 м, ширина выбирается на 20 см больше размера полосы. По окончании копки днище проверяют на ровность, отклонения уровня недопустимы.

3. 3) Формирование основания: не менее 15 см песка и 10 см щебня покрывают слоями и уплотняют. Основное назначение этих слоев – снизить нагрузку на нижний фундамент из-за смещения грунта. В некоторых случаях на мелко уплотненный щебень наносится рулонный гидроизоляционный слой, в качестве альтернативы он может быть пропитан битумом. При большом риске движения рекомендуется залить верхний слой подушки тощим бетоном (до 10 см).

4. Подготовка и монтаж опалубочных щитов. На этом этапе, помимо устройства коммуникационных проемов, важно проверить и разметить внутри уровень будущей постройки. Во избежание засыпки землей диски делают выше нулевой отметки минимум на 30 см, чтобы облегчить процедуру снятия – смазывают маслом. Все элементы надежно закреплены и углы еще раз проверены.

5. Сборка рамы. Схема армирования выбирается исходя из размеров фундамента, сечение брусьев зависит от назначения конструкции – для жилых домов минимум для продольных рядов составляет 12 мм, для ванн – 10. Требования к вертикальности и высоте. поперечные более слабые, допускается использование прутков диаметром от 6 до 10 мм. Для соединения стыков не рекомендуется использовать сварку, для этого используются пластиковые хомуты или вязальная проволока. Минимальное количество продольных рядов в стандартном неглубоком основании – 2, при увеличении высоты конструкции (шаг по вертикали – 70-80 см). Чтобы не соприкасаться с низом подушки, под бруски кладут кусочки кирпича или специальные пластиковые формы.

6. Смешивание в бетономешалке. Соотношение вяжущего к песку не может быть больше 1: 3, точные пропорции подбираются в зависимости от необходимой марки бетона и типа постройки (от М200). Все ингредиенты готовятся заранее, допустимый интервал между смешиванием последовательных порций – 2 часа. Залить фундамент необходимо в течение суток, если это условие не может быть выполнено, необходимо заказать готовый препарат.

7. Распределение смеси в опалубке: слоями по 20 см, взбивая воздух кельмой, палкой, вибрационным оборудованием или протыкая арматуру. Верхний слой разглаживается шпателем. 8.

8. 8) Упрочнение бетона в опалубке с обязательным отводом влаги и фольгированием. Покрытия снимаются в течение 1-2 недель, начало следующего этапа допускается не ранее, чем через месяц.

Приведенные выше рекомендации можно использовать при заливке плиточного фундамента, в этом случае земля удаляется по периметру здания, подушка, армирующая подушка и слой бетона укладываются по всей поверхности здания.

При самозамешивании раствор нельзя заливать одним слоем, он распределяется по квадратам. Материалы и работы более дорогие, к этому варианту прибегают, если разрешено укладывать плиту неглубоко или строить дом с подвалом.

Какие факторы учитывают при закладке основания

Этот процесс усложняется при планировании подвала, пристройки к уже изношенному зданию, при строительстве на сложных участках или необходимости замены или восстановления конструкции. Фундамент закладывается на глубину 2-2,2 м в случае цокольного этажа, в зданиях с цокольными секциями общая высота полосы составляет не менее половины этажа. Фундамент с подвалом под дом сложнее укрепить и затопить, стоимость стройматериалов и усилия по рытью траншей или траншей возрастают в несколько раз, при проектировании стоит учесть разумность такого решения. Альтернативой являются кирпичные стены подвала из блоков, но этот вариант подходит не для всех типов грунтов.

Читайте также:  Как выбрать варочную поверхность: помощь в выборе критериев

Если необходимо сделать новый фундамент под уже изношенное здание (старое или без ленты под внутренними стенами), выполните следующие действия: выкапывание стен → очистка поверхностей и углов, удаление старого бетона → усиление арматурного каркаса анкеровкой. или крепление к старым стержням → установка опалубки → бетонирование. Замена производится отдельными отрезками шириной до 2 м, разборка – через один отрезок оставляется зазор для гидроизоляции верхнего слоя. При прокладке под старым деревянным домом стены немного приподнимают, начиная с самого понижения угла.

При заливке полосы под надстройку или при ее отсутствии под внутренние несущие стены делают траншею глубиной не меньше изношенного монолита. Правильно выполненное соединение невозможно без анкеровки. Для этого в стене фундамента просверливается отверстие под арматуру на глубину не менее 25 см, и на таком же расстоянии оно углубляется в новый фундамент. Марка используемого бетона и ширина планки – не меньше старой.

Как правильно залить фундамент: советы и рекомендации

Чтобы ускорить этот процесс, стоит перевести все пропорции в ведра. Рекомендуемая пропорция ингредиентов – 1: 3: 5. Для M250 на один мешок портландцемента M400 весом 50 кг требуется 5 ведер песка, 12 щебня и 3,5 литра воды. Эти пропорции указаны для мерных контейнеров на 10 литров, вес наполнителя необходимо проверить на месте.

К нарушениям технологии и деятельности, усложняющим процесс, относятся:

    Раньше копая траншеи, оставляя их надолго, края осыпаются, разметка сбивается, а на дне скапливается влага. Смочите песок на подушке перед тем, как заливать ее в траншею, иначе дно смоет. Возведение фундамента под пристройку дома без жесткого соединения и расширения. Превышено соотношение V / C, использовалось несвежее вяжущее, бетономешалка не использовалась. Сварка арматуры в каркасной конструкции (сварные швы корродированы и уступают проволоке), игнорируя требования к расположению стержней.

Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками + основные ошибки при монтаже

03.10.2018 19,759 Просмотров

Требования к фундаменту очень высокие.

Прочность и надежность фундамента – одна из основных, но не единственная задача несущих конструкций.

Ленточный пол способен выполнять свои функции в самых разных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Большая популярность плинтуса обусловлена ​​оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.

Главное достоинство – возможность самостоятельного строительства.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную закрытую несущую конструкцию, которая находится под всеми внешними и внутренними несущими стенами. По сути, это утонувший пьедестал, способный выдерживать строительные нагрузки, давление на грунт и другие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

    Монолитный. Это монолитная железобетонная отливка, обладающая максимальной прочностью и несущей способностью. Сборные. Обрешетка изготавливается из отдельных фрагментов или элементов – фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т. Д. Эффективность такого фундамента несколько ниже, чем у монолитных поясов. Связанный. Он представляет собой сочетание ленточного фундамента с другим типом – например, свайно-обоевым. Это позволяет получить точки крепления, на которых крепится строп.

Кроме того, существуют разновидности в зависимости от глубины заделки:

    Не погребен. Образуется на абсолютно неподвижных почвах – скалах, прочных устойчивых почвах. Это происходит очень редко. Малая глубина. Применяется для строительства на твердом грунте, не подверженном морозам. Глубина заделки меньше уровня проникновения зимних морозов в грунт. затонул. Глубина заделки такой ленты немного ниже уровня промерзания грунта. Применяется для самых массивных и тяжелых конструкций, подходит для большинства типов почв и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа зависит от анализа всех условий местности – состава почвы, количества и свойств слоев, глубины залегания грунтовых вод и т. Д.

Для каких построек он подходит

Фундаменты являются надежной опорой для построек из различных материалов:

    Древесина. Пенобетон и газобетон. Кирпич. Бетонные плиты.

Материал и этажность определяют вес постройки, который определяет конструктивные параметры обрешетки – степень заглубления и толщину. Наряду с характеристиками грунта, параметры здания являются основным материалом для инженерных расчетов в проекте.

Как рассчитать глубину

При строительстве неглубокой полосы учитывается состав почвы, наличие и глубина залегания грунтовых вод. Предполагается, что оптимальная глубина составляет 0,75-1 м, но в устойчивых и сухих грунтах эта глубина может быть несколько меньше.

Читайте также:  Установка стеновых панелей (фартука) на кухню своими руками

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Делается траншея, в которой создается дренажный слой от засыпки и заливается бетонная полоса.

Конструкция неглубокого фундамента имеет меньше возможностей, чем полноценный пояс, но его несущая способность достаточна для относительно небольших построек с невысокой застройкой.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

При изготовлении ленточного фундамента следует учитывать последовательность действий:

    Подготовка. Разметка местности. Проведение раскопок. Прокладка и устройство водоотвода. Создайте подушку из песка. Изготовление опалубки. Монтаж армирующего каркаса. Заливка бетона. Время отверждения. Раздевание. Гидроизоляция и утепление обрешетки. Дальнейшая работа.

Разметка поверхности

Работа начинается со снятия верхнего слоя почвы и оконтуривания участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются в точках пересечения или по углам будущей траншеи.

Ширина подбирается исходя из расчетных параметров фундамента, но не менее чем на 20 см больше ленты. Это важно, потому что внутри траншеи следует разместить опалубку, а затем обеспечить соответствующую толщину слоя засыпки.

Подготовка траншеи

Земляные работы производятся экскаватором или вручную. Второй вариант сложный, но в случае затруднений с доставкой или доступом строительной техники на участок вполне возможен. Вынутый материал откладывается по краям траншеи или сразу же удаляется со строительной площадки.

Вы должны обеспечить ровную глубину, но не надо слишком стараться, чтобы выровнять дно до сантиметра. Углы траншеи обрезаются вручную независимо от способа копания.

Устройство дренажа

Система дренажа позволяет отводить грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность морозных нагрузок зимой.

Существуют разные типы систем:

    Открыть. Создан на дневной поверхности и предназначен для отвода дождевой или талой воды. Используется на сухих почвах с глубокими грунтовыми водами. Закрытый: состоит из системы труб, помещенных в траншею рядом с лентой. Он используется для сбора грунтовых вод из нижележащего слоя и используется в почвах с существующим или сезонно колеблющимся уровнем грунтовых вод.

На практике чаще всего используется закрытый тип, так как в большинстве случаев есть риск попадания воды. Для сбора и отвода влаги в дренажный колодец установлена ​​специализированная трубопроводная система.

Качественная работа дренажа требует установки фильтрующих пучков и наличия уклона для естественного движения воды. Слой фильтра отсекает мелкие органические частицы, предотвращая заиление внутренней поверхности дренажных труб.

Это помогает продлить срок службы системы и снижает риск выхода из строя.

Подушка

Подсыпка из песка – важный и незаменимый элемент конструкции земляного полотна. Толщина его разная, в среднем 20 см. Обычно используют чистый речной песок или 10-сантиметровый слой песка, 10-сантиметровый слой мелкого гравия и снова 5-сантиметровый слой балансировочного песка.

После засыпки каждого слоя производится тщательное уплотнение с помощью вибрационных строительных машин или ручного инструмента. Слои рекомендуется сбрызнуть водой, что улучшит уплотнение подушки.

Монтаж опалубки

Для изготовления опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размера обрешетки). Сначала рядом с котлованом устанавливают плиты шириной, немного превышающей высоту обрешетки. После сборки досок их опускают в котлован и закрепляют снаружи диагональными упорами и вертикальными опорными планками.

С внутренней стороны устанавливают перекладины, задав расстояние между панелями, равное ширине перекладины. Опалубка должна быть прочной, готовой принимать нагрузки после заливки и затвердевания бетона. Зазоров быть не должно, а все зазоры более 3 мм должны быть заделаны коноплей или прибиты досками.

Это предотвратит непродуктивный износ бетона в случае протечек в стыках.

Армирование

Арматура предназначена для компенсации осевых растягивающих нагрузок, которые бетон не может воспринять. Он легко принимает высокое давление, но ремень нестабилен и мгновенно рвется.

Для армирования создается армирующая лента, основным элементом которой являются горизонтальные рабочие стержни из металла или ребристой арматуры из стекловолокна.

Гладкие стержни меньшего диаметра служат для поддержки стержней в необходимом положении, а изготовленные из них вертикальные элементы (держатели) вместе с рабочими стержнями образуют пространственную сетку.

Его размеры таковы, что турники погружаются в бетон на глубину 2-5 см.

Рабочие планки подбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр в случае фундаментов мелкого заложения находится в пределах 12-14 мм (для ширины 30-40 см) или 16 мм для большей ширины.

Вязка арматуры

Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:

    Электросварка. Связывание с помощью отожженной проволоки из низкоуглеродистой стали.

Первый вариант применяется для толстых стержней и практически не применяется при строительстве фундаментов мелкого заложения. Чаще всего арматуру устанавливают на связку.

Мягкая проволока используется для надежного крепления элементов рамы, но также имеет определенную степень свободы для поддержания целостности рамы в случае возникновения напряжений во время заливки.

Для завязывания используется специальный инструмент в виде крючка. Сложите кусок проволоки длиной примерно 25-30 см пополам. Получившаяся полупетля охватывает оба соединенных стержня по диагонали, концы приподняты вверх.

Затем крючок захватывает петлю загиба и, опираясь на другой свободный конец, совершает 3-5 вращательных движений так, чтобы обе планки плотно и плотно соединились друг с другом.

Читайте также:  Knauf Concrete Contact - качественная грунтовка класса люкс

Операция несложная, обычно этот навык вырабатывается в первый же день.

Выбор бетона для заливки

Есть много марок бетона для разных условий и нагрузок. Поскольку мелкотянутый ленточный фундамент применяется в основном в малоэтажном частном строительстве, лучшим выбором будет бетон марки М200.

Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ремня при относительно небольшом собственном весе.

Тем, кто хочет подойти к делу внимательнее, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы избежать возможных ошибок.

Заливка

Грунтовку нужно проводить как можно скорее, желательно однократно. Перерывы в заливке более суток недопустимы, в таких случаях бетон следует консервировать до полного затвердевания и только после этого продолжать работу. Качество и степень прочности такой полосы намного ниже, чем у одновременного литья.

Самый простой способ выполнить это условие – использовать товарный бетон, который в бетономешалке доставляется прямо на место заливки. Это значительная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем у самодельного раствора.

Заливать следует с нескольких точек, стараясь распределить их максимально равномерно по всей длине ленты. Таким образом, по периметру будет создана отливка с такими же параметрами, что обеспечит высокую прочность фундамента.

Особенности гидроизоляции

Воздействие влаги на ленту с мелкой вытяжкой очень пагубно. Проникая глубоко в бетон, вода рано или поздно замерзнет и разорвет материал изнутри. Этого нельзя допускать ни при каких обстоятельствах.

Есть два вида гидроизоляции, которые могут быть выполнены:

    По горизонтали. Он защищает нижнюю и верхнюю поверхность ленты от проникновения влаги из нижних слоев почвы и стекающих со стен дождевой и талой воды. Нижняя гидроизоляция укладывается перед опалубкой и армированием, а верхняя гидроизоляция укладывается после схватывания бетона параллельно с вертикальной гидроизоляцией. Оба слоя состоят из асфальтовой пасты, расположенной в двух слоях, погруженных в битумной массы наводнения. Перпендикулярно. Применяется на внешнюю и внутреннюю поверхность ленты после ее изоляции и полностью сухой. Используются материалы с различными способами работы – пропитка, покрытие или покраска. Важно пропитываться, но они оказались относительно недавно и мало известных строителей.

Вопросы утепления

Изоляция ленты устраняет образование конденсации водяного пара. Есть два варианта – внешняя и внутренняя изоляция. В первом случае изоляция устанавливается извне, во втором – изнутри.

Специалисты рекомендуют выполнять оба типа изоляции одновременно, потому что ожидаемый результат не может быть достигнут отдельно. Принимая во внимание специфику местоположения, необходимо использовать влагостойкие типы тепловых изоляторов – фундаментные пены, жидкие полиуретановые пены, вспененный полиэтилен и др.

В этом случае не следует использовать минеральную вату, потому что она может полностью поглощать воду и полностью потерять свои свойства.

Правильный уход за бетоном после заливки

После размещения в течение 10 дней необходимо регулярно использовать поверхность ленты:

    В течение первых 3 дней – каждые 4 часа. В течение более 7 дней – 3 раза в день.

Лента должна быть скрыта от горящих солнечных лучей под полиэтиленовым слоем. Полив позволяет выровнять внешнюю влажность и внутренний слой ленты, снижая напряжения и риск трещин.

Окончательное отверждение бетона занимает много времени, но через 28 дней вы можете продолжать работать с полосой.

Распалубка

Сушка – это процедура демонтажа опалубки. Это может быть сделано не ранее, чем через 10 дней после литья.

Не пытайтесь ускорить этот процесс, основы являются слишком важным элементом структуры к риску и кажутся несчастным случаем.

Основные ошибки

Чаще всего есть шлифовальная подушка, которая приводит к злым уплотнению слоя засыпки. Кроме того, часто используются неадекватные материалы, особенно – бетон с неправильным классом.

Некоторые поставщики депомусов обеспечивают невысокий материал для экономии денег. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон – вместо M200 выберите M250. Разница в затратах и ​​веса не большая, но есть надежда, что материал будет более долговечным.

Кроме того, довольно часто люди пытаются сократить расходы на деньги и работу, отказаться от гидроизоляции и поддержания тепла. Эти процедуры требуют некоторого времени, но по сравнению с периодом эксплуатации Фонда они очень быстро, и их нельзя пренебрегать.

Полезное видео

В этом фильме вы узнаете, как сделать установку фундамента с планок:

Заключение

Создание фундамента бара не такая сложная задача, поскольку это требует полного понимания всех этапов и высококачественных показателей необходимых действий.

Для неподготовленного человека, без опыта, рекомендуется не отклоняться от технологий и следовать требованиям SNIP.

Это поможет построить сильную и качественный фонд неглубокого погребанного пояса.

Оцените статью
Добавить комментарий